本报记者 矫 月

　　从2008年金融危机以来，多数国际品牌过河拆桥将中国代理商踢走自己单干，甚至不惜单方面撕毁协议。在国际奢侈品牌刮起“单飞风潮”之时，众多代理商不得不寻找出路，甚至于选择走自主品牌的道路。

　　可正是在这种情况下，已经拥有自主品 牌的七匹狼却反向操作，开始走上代理国际奢侈品牌的道路。

　　3月29日，七匹狼在服博会上宣布，正式收购杭州肯纳服饰有限公司。该公司拥有顶级服装品牌康纳利（Canali）、范思哲（Versace collection）和着名珠宝品牌乔治杰生（Georg Jensen）等在华的代理权。同时，周少雄确认由七匹狼上市公司支付7000万元的收购价格。

　　中投顾问轻工业研究员熊晓坤向记者谈到：“部分国际品牌期望通过在中国寻找代理来开拓中国市场，所以当前国内纺织企业代理国际品牌数量非常多，并且获得了大量的市场份额。”

　　七匹狼“种树”

　　奢侈品牌“乘凉”

　　2010年以来，品牌商与代理商的“分手”风潮愈演愈烈，更有一些奢侈品品牌如LV、Hermes 等开始在中国城市收购物业，涉足商业地产领域。于是，当年为奢侈品品牌开拓中国市场立下汗马功劳的中国代理商们似乎已成累赘，为了掌控利润，国际奢侈品品牌纷纷设法减少代理环节，收回代理权。

　　对于国际品牌收回代理权，七匹狼的董事长周少雄也表示，国际品牌收回代理权是七匹狼这块业务最大的风险。

　　周少雄称，在国际品牌中，只有那么少数几家公司因为自身业务结构的关系必须收回代理，且直营能力很强，但大多数公司都觉得自己派人来中国管理的话成本太高，且对中国市场并不了解，他们需要在华代理人。

　　俗话说：“无利不起早”。事实上，造成奢侈品牌大规模“单飞”的根本原因来源于利润。最新的《2009中国奢侈品报告》显示，截至2009年1月，中国奢侈品消费总额已占全球的25%，达到86亿美元，首次超过美国，成为仅次于日本的全球第二大奢侈品消费国。在如此诱人的形势下，目前世界知名的奢侈品品牌中的80%已进入中国市场。

　　周少雄似乎对国际品牌收回代理权一事并不太在意，他表示，“关键在于你能不能为这些品牌创造价值，你的管理如何，反正有品牌出去就会有新的品牌进来，我更愿意相信这一点。”

　　事实上，也有代理商与周少雄打着相同的主意。在前一品牌的合同还未结束之时，找其它新的品牌进行合作。但这种方式无异于饮鸩止渴，大浪淘沙之下，真正有实力的国际品牌最后还会单干，而余下品牌较弱的才会不得不让代理商进行代理，可这样的品牌其市场竞争力明显会落于下乘。

　　这类代理商的做法让业内人士担忧，随着越来越多国际奢侈品牌的进入，中国将会失去在奢侈品牌的话语权。

　　代理奢侈品牌投入大

　　利润并无特别优势

　　在代理商与国际奢侈品牌商的分手官司中，多数代理商表示投入过大的问题。而七匹狼也考虑到这一层面。

　　周少雄表示，奢侈品代理前期需要很多现金投入。而此类门店的开设又要求精度，不会如大众服饰品牌那样快速扩张。

　　一位奢侈品行业的资深人士介绍，代理商取得品牌的代理权开设一家门店，仅进货一项的花费往往就高达数百万元，同时，代理商还需要承担店铺租金、员工工资等日常运营开销，高昂的投入令代理商在对待开店环节谨小慎微，这制约了奢侈品牌进一步的扩张。

　　杭州肯纳总经理张建民在接受媒体采访时表示，一般而言，在华奢侈品代理行业的利润率在百分之十几，“不同品牌略有差别”。事实上，这与七匹狼目前的服饰主业相比，并无特别优势。2010年年报显示，七匹狼主营业务毛利率提高到了42.85%。

　　但周少雄对奢侈品市场的盈利前景非常看好。资料显示，截至2010年12月31日，肯纳服饰实现营业收入6637万元，净利润达784万元。周少雄表示，肯纳去年的发展很好，我们现在要加强现金流的管理。如果培育成功，相信会有一个爆发。

　　杭州肯纳总经理张建民透露，今年Canali的网点将由15家扩展至18家，而范思哲顶级成衣专卖店将由现在的4家门店发展至11家。